در نور شدید آفتاب چگونه باید عکاسی کرد

۶ راه برای عکاسی در نور شدید

 

 

معمولاً می گوییم وسط روز در نور شدید خورشید عکاسی نکنید، اما گاهی اوقات چاره دیگری ندارید و مجبور هستید که در چنین شرایطی عکاسی کنید. در این مطلب قصد داریم ۶ راه برای عکاسی در نور شدید را به شما آموزش دهیم. از آن استفاده کنید واضح ترین راه برای عکاسی در نور شدید استفاده از آن است، تا اینکه سعی کنید با آن مقابله کنید. و این بدین معنی نیست که بدون در نظر گرفتن مسائل دیگر عکس بگیرید، بلکه باید نور شدید را ارزیابی کنید، تأثیر آن را بر روی سوژه خود ببینید و به شکلی مناسب از آن استفاده کنید. در وسط روز، خورشید در بالاترین حالت خود قرار دارد، در چنین حالتی با اینکه سایه ها خیلی تیره هستند اما می توانند بسیار کوتاه باشند. اگر می خواهید وسط روز عکس پرتره بگیرید باید انتظار این را داشته باشید که در زیر ابرو ( روی چشم ) و زیر بینی سوژه خود سایه تیره ای بیفتد. که اگر سوژه شما صورت خود را کمی به عقب خم کند و به خورشید نگاه کند این سایه ها از بین می روند. اما مشکل اساسی این کار این است که در این صورت اگر سوژه شما سعی کند چشمان خود را رو به آفتاب شدید خورشید باز نگه دارد، چشمان او مقاومت خواهند کرد و ظاهر زیبایی نخواهد داشت، اما در چنین شرایطی با چشمان بسته می توان بدون داشتن سایه عکس گرفت.

بازدید ادامه مطالب با کلیک روی این مطلب

 

عکاسی در نور آفتاب

همه ما دوست داریم هر از گاهی رو به آسمان کنیم و چشمان خود را ببندیم!

در چنین نوری می توانید به نزدیک ترین پارک بروید، تابش نور شدید پشت برگ ها و گل برگ ها بافت و رنگ آنها را خیلی زیبا نشان می دهد. درون شهر هم سایه ها و روشنایی های شدیدی وجود دارد که می تواند در عکس های سیاه و سفید جلوه بسیار زیبایی داشته باشد.

 

 

از تلطیف کننده ( Diffuser ) استفاده کنید

قرار دادن یک Diffuser بین منبع نور و سوژه می تواند نور شدید را کمی نرم تر کند و کنتراست ( تضاد نوری ) را کمتر کند تا جزئیات موجود در نور شدید و سایه های تیره بهتر دیده شوند.diffuser های زیادی برای خرید وجود دارند که می توانید آن ها را تهیه کنید، معمولاً Diffuser ها کوچک و قابل حمل هستند. بعضی مدل های آن آنقدر کوچک می شوند که می توان آنها را در کیف دوربین جای داد، و بعد با باز کردن آنقدر بزرگ می شوند که می توان از آنها برای گرفتن عکس پرتره استفاده کرد. مشکل استفاده از Diffuser این است که باید به یک شکل این Diffuser را در جای مناسب نگه دارید، و همه ما امکان استفاده از یک فرد برای کمک را نداریم. ساده ترین راه برای مقابله با این مشکل این است که دوربین را روی سه پایه بگذارید و خود Diffuser را نگه دارید. اما پایه ها و نگه دارنده هایی وجود دارند که می توان Diffuser را بر روی آنها نصب کرد، مانند Wimberley Plamp II که به شما اجازه می دهد Diffuser را به سه پایه وصل کنید.

 

 

از رفلکتور (Reflector) استفاده کنید

رفلکتور های موجود خیلی شبیه به Diffuser ها هستند، با این تفاوت که به جای اینکه نور را از خود عبور دهند، آن را بازتاب می دهند. رفلکتور را رو به منبع نوری می گیرند تا نور را به قسمت های سایه شده سوژه بازتاب دهند و از تیرگی سایه ها کم کنند. بعضی شرکت ها Diffuser هایی ساخته اند که با اضافه کردن لایه ای می توان آنها را به Reflector تبدیل کرد. اگر نمی خواهید هزینه کنید می توانید از یک کاغذ سفید به عنوان رفلکتور استفاده کنید، و یا برای تأثیر بیشتر می توانید از یک ورقه آلومینیوم استفاده کنید ( اگر این ورقه را به یک مقوا وصل کنید استفاده از آن ساده تر می شود ). اگر به همراه خود رفلکتور نداشتید بسیاری وسائل هستند که می توانید از آنها برای بازتاب نور استفاده کنید. ( در مکان هایی که حمل رفلکتور دشوار است، پوشیدن یک تی شرت سفید به عنوان یک رفلکتور به شما کمک خواهد کرد. ) ساختمان های با رنگ روشن، آب و حتی شن همه نور را بازتاب می دهند، شما فقط باید بدانید سوژه خود را چطور قرار دهید که بازتاب نور آنطور که می خواهید روی سوژه بیفتد.

 

 

نورپردازی از پشت

همانطور که قبلاً گفتیم بعضی گیاهان وقتی از پشت به آنها نور بتابد بافت زیبایشان نمایان می شود. اما نورپردازی از پشت فقط به این گیاهان خلاصه نمی شود، سوژه های زیاد دیگری وجود دارند که وقتی از پشت به آنها نور بتابانیم خیلی زیبا دیده می شوند، برای مثال پرتره هم با چنین نورپردازی ای خوب می شود. نکته کلیدی عکاسی در نورپردازی از پشت این است که باید نورسنجی را روی سوژه انجام دهید نه روی پس زمینه. ساده ترین راه برای مقابله با این مشکل این است که حالت نورسنجی دوربین را روی نورسنجی نقطه ای (Sot Metering) قرار دهید و مطمئن شوید که نقطه نورسنجی ( این روز ها معمولاً نقطه نورسنجی روی نقطه ای است که روی آن فوکوس می کنید، اما ممکن است نقطه مرکزی کادر باشد ) روی سوژه شما قرار دارد و نورسنجی روی سوژه انجام می شود. نتیجه نهایی باید سوژه ای روشن باشد به همراه پس زمینه ای بسیار روشن. اگر می خواهید عکس روشن تری داشته باشید می توانید کمی نوردهی دوربین را بالا ببرید تا سوژه شما بیشتر روشن شود و پس زمینه شما هم کاملاً سفید شود.

 

 

استفاده از فلاش به عنوان نور کمکی

استفاده از فلاش، مخصوصاً فلاش های اکسترنال، می تواند کمک بزرگی برای نور دهی به قسمت های سایه و پایین آوردن کنتراست باشد. با استفاده از فلاش می توانید کنترل بیشتری روی نور عکس هم داشته باشید. برای بهترین نتیجه بهتر است به نحوی یک Diffuser یا یک سافت باکس (Softbox) در مقابل فلاش قرار دهید و فلاش را طوری بگذارید که به قسمت های سایه شده سوژه نور دهد تا سایه ها روشن تر شوند. سیستم قدرت سنج فلاش Modern TTL ( Trough The Lens – تنظیم قدرت فلاش با توجه به نور داخل لنز ) کار شما را ساده کرده است، اما شما هم می توانید برای تنظیم میزان روشنایی عکس از تنظیم جبران نوردهی فلاش در داخل دوربین ( Flash Exposure Compensation ) استفاده کنید.

 

 

سایه پیدا کنید

آخرین پیشنهاد ما برای عکاسی در نور شدید، بیرون رفتن از آن و پیدا کردن سایه برای عکاسی است. این تکنیک توسط خیلی از عکاسان حرفه ای عروسی و عکاسان پرتره استفاده می شود. می توانید سوژه خود را در سایه درخت قرار دهید، با این کار به چشمان سوژه شما نور مستقیم نمی تابد، کنتراست بالا و در نتیجه سایه های خشن بر روی صورت او ایجاد نمی شوند، و می توانید با استفاده از فلاش نور تابیده شده به سوژه را افزایش دهید و سوژه را به اندازه محیط اطراف که احتمالاً در نور شدید هست، روشن کنید.

۱۲ نکته آموزشی جالب برای عکاسی زیر نور خورشید

 

 

اولین قانونی که من درباره عکاسی یاد گرفتم این بود که هنگام عکاسی خورشید را پشت سرم قرار دهم تا هم سوژه را روشن کند و هم باعث چیزی که بعدا فهمیدم به آن نور پس زمینه (backlighting) می گویند نشود. ولی این کار هم مشکلاتی ایجاد می کند – مهم تر از همه اینکه اگر سوژه شما انسان باشد، در نور شدید چشمانش نیمه بسته خواهد شد. برخی اوقات عکاسی با نور خورشید در پشت سرتان بهترین جواب قابل قبول را ارائه می کند. من عاشق عکاسی از مردم هنگام غروب با خورشید پشت سرم هستم، در این حالت چهره های آنها با درخششی طلایی روشن می شود. پس بیایید درباره مشکلات مختلف عکاسی در نور خورشید بحث کنیم.

ساعت طلایی

 

 

ساعت طلایی دو بار در روز اتفاق می افتد. این یک ساعت درست بعد از طلوع خورشید و قبل از غروب آن است. سایه ها بلند ترند، رنگ ها گرم ترند و نور ملایم تر است. هنگام عکاسی از مردم، به خصوص مراسم نامزدی (یا هر مراسمی بدون حضور کودکان که در این ساعات خسته و خواب آلود هستند) دوست دارم زمان دو ساعت قبل از غروب را به شما پیش نهاد کنم. ساعت اول برای افتادن در مسیر و آماده شدن صرف می شود و ساعت دیگر سعی می کنم با آخرین اشعه های گرم خورشید بهترین عکس ها را بگیرم.

سایه ایجاد کن

سایه ها فرم های مختلفی دارند – درختان، ساختمان ها، اتوموبیل ها. اگر به سایه احتیاج دارید ولی نیست، خب یکی ایجاد کنید! اینجاست که وجود یک دستیار به کارتان می آید. با یک چتر یا حتی یک تکه تخته سایه ایجد کنید. در خانواده وسایل بازتاب کننده، پنل های شفافی وجود دارد که می تواند نور خورشید را به درجه ای پایین تر و مناسب فیلتر کند

درست انتخاب کن

 

 

در عکس بالا، خورشید بسیار خیره کننده بود پس من تصمیم گرفتم هر دو چهره را حذف کنم. من گرمی و سختی سایه ها را دوست داشتم پس من دلیل دیگری برای تصمیمم بر ترکیب بندی مجدد عکس داشتم.

روش های ویرایش 

من فهمیده ام اغلب عکس هایی که به یک ویرایش دقیق نیاز دارند آنهایی هستند که در نور خورشید گرفته شده اند. عکس های قبل و بعد ویرایش زیر را ببینید. عکس قبل (کاملا دست نخورده)، تیره و تاریک است. اما عکس بعدی قلب من را کمی به تپش وا می دارد، انگار که او دارد در روح من نفوذ می کند.

 

  

 

یکی از روش هایی که فهمیده ام بیشترین تاثیر را دارد انتخاب حالت سیاه و سفید برای عکس است. حس می کنم این کار حالتی از رازآلودی به عکس می دهد. مردم انتظار دارند عکس های گرفته شده در نور خورشید پر از رنگ و روشن باشند اما تغییر کردن رنگ ها به خاطر نور خورشید سبب می شود بینندگان دیگر فکر نکنند که عکس های شما واقعی اند. این عکس ها در واقع سیاه و سفید نیستند. آنها نوعی رنگ قهوه ای دارند تا از مزیت گرمای نور خورشید بهره مند شوند. من از نرم افزار رایگان Coffee Bar Lightroom Presets از Coffee Shop استفاده می کنم.

از فلاش استفاده کن

 

 

 

وقتی فهمیدم استفاده از فلاش زیر نور خورشید کار می کند کاملا ذهن من را به هم ریخت. پس نه تنها احمقانه به نظر می رسد وقتی با یک دوربین بزرگ با بچه هایم به ساحل می روم، بلکه یک فلاش بزرگ سریع نیز به دنبالم می برم! من عاشق اینم که سوژه را جوری قرار دهم که خورشید پشتش باشد و از فلاش استفاده کنم. فلاش فقط اطراف او را پوشش می دهد. و من در این عکس که از پسرم گرفته ام عاشق این هستم که نور فلاش در عینکش دیده می شود. کار را با این هدف انجام ندادم ولی وقتی عکس ها را مرور می کردم یک سورپرایز کوچک شیرین برایم بود – فلاشتان را با خود به زیر نور خورشید ببرید و اجازه دهید تا جادو اتفاق بیفتد.

تنظیمات دوربین

ایزو – ISO

سطح ایزو در محیط های کم نور باید بالا برود، اما خوشبختانه در موضوعی که ما امروز از آن حرف می زنیم نویز، آنگونه که در عکاسی با نور کم مساله ساز است، ایجاد مشکل نمی کند. آنرا تا جای ممکن کم کنید (دوربین من تا ایزوی ۱۰۰ پایین می آید). هیچ گاه فراموش نکنید تنظیمات دوربینتان را قبل از عکاسی برسی کنید. تصور کنید کیفیت عکس را برای گرفتن عکس برای eBay کم کرده باشید و برای عکاسی ازدواج روز بعد فراموش کنید تا به حالت RAW برگردانید. چک کنید، چک کنید و دوباره چک کنید که تنظیمات همان گونه که باید برای عکستان باشند هستند یا نه.

سرعت شاتر

سرعت شاتر شبیه چشمک زدنتان است. در حالی که دیافراگم تعیین می کند که چه مقدار نور وارد دوربین شود، سرعت شاتر تعیین می کند برای چه مدت چشم باید باز باشد. مقدار بیشتر نور یعنی شاتر شما لازم نیست مدت زیادی باز بماند تا نور کافی وارد شود. عکاسی با سرعت شاتر بالا برای ورزش ها لازم است و برای عکاسی از بچه های بازی گوش عالی است.

تعادل رنگ سفید – White balance

 

 

وقتی با تنظیمات دستی عکاسی می کنید شما انتخابی به نام تعادل رنگ سفید (WB) دارید که دمای رنگ را کنترل می کند. تنظیماتی را امتحان کنید که معمولا برای یک موقعیت انتخاب نمی کنید. مثلا من در زیر نور خورشید، مخصوصا در یک روز پاییزی، عاشق استفاده از حالت سایه یا ابری هستم چون رنگ ها را گرم تر می کند. همچنین می توانید از گزینه های دیگری که نرم افزار Lightroom در اختیارتان قرار می دهد، بعد از عکاسی استفاده کنید – به ویژه اگر RAW عکاسی می کنید.

دیافراگم

مثل چیزی که بالا توضیح دادم، دیافراگم مثل مردمک چشم است. وقتی با تنظیمات دستی عکاسی می کنید، باید به مردمک بگویید چه قدر باز باشد. عدد پایین تر ضریب f یعنی باز تر بودن دیافراگم و بیشتر شدن نور ورودی به دوربین. مراقب باشید، چرا که ضریب های f کوچکتر (دیافراگم های گشوده تر)، عمق میدان (DOF) کمتری ایجاد می کنند و می توانند سبب مات شدن اکثر تصویر به جز منطقه کوچکی از جلوی تصویر بشوند. اما از آنجایی که ما در مورد اوضاع آفتابی صحبت می کنیم، دیافراگم باز لازم نیست چون در یک شرایط کم نور نیستیم.

قانون ۱۶ آفتابی

۱۶ آفتابی  یک قانون است که می گوید در موقعیت های روشن آفتابی، دیافراگم را روی ۱۶ تنظیم کنید (در حالت تقدم دیافراگم یا AV). اگر در حالت کاملا دستی هستید به یاد داشته باشید ایزو باید روی ۱۰۰ تنظیم شود. و برای سرعت شاتر، ۱/۱۰۰ یا ۱/۱۲۵ را امتحان کنید. برای سرعت شاتر های بیشتر شاید انتخاب ایزوی ۲۰۰ مفید تر باشد. یک بیان از قانون ۱۶ آفتابی می گوید که سرعت شاتر را نزدیک به عکس مقدار ایزو تنظیم کنید. جدول زیر از صفحه Wikipedia Sunny 16 entry می تواند مفید باشد.

 

 

بازتاب کننده ها